美骑网友浏阳海心从2010年开始骑行进藏，10年间已经骑过多条不同的进藏路线，包括川藏线、青藏线、滇藏线……美骑网从今天开始连载分享浏阳海心的新藏线骑行游记，每周一更新，欢迎转发、评论、点赞。

闯进无人区

大红柳滩是新藏线进入无人区的最后一个补给点，得益于河谷地带少得可怜的红柳，才有了一个名字，不然，举目四顾间还真是没有更形象一点的参照物了。

为了补充好营养，昨天一到红柳滩，我和义广就叫老板做了一整只鸡，四川人的手艺让我们两个吃到撑了才停嘴。

早起的我们赶在天蒙蒙亮就出发了，红柳滩的海拔都已是4200米了，昨夜又下了点雨，这七月里的清晨总是冷嗖嗖的。

两个人25公里跑到509道班时，义广就对我说：“海哥，我好像不在状态，待会我们拦个车吧.。”

“高反了么？”我急急的问。

“那倒没有，只是觉得状态不佳。”

“那就慢慢骑吧！今天出发得早，时间充足，路程也不是很棘手，到达592那个板房应该不成问题的！”

“那好吧，你在前面走，我慢慢跟着来。”

对于骑行新藏线，不是想来就来的，既然来了，不到走投无路那一刻，我还是想要善始善终的骑完全程，起步之初也是和义广有过沟通的。虽然我是按照自己的节奏在前面走，可还是适当调整了一下，以防跟义广拉开太远的距离。

长长短短的坡一个接一个，都搞不清有多少，总是没有尽头的爬、爬、爬！

已经是第五次的藏地骑行了，爬坡的概念于我，已经常态化了，反正是你急与不急，坡都在那里，也终究是会有个尽头。

当我13点40分到了奇台达坂，回头远眺，除了那些移动的大货车，却是看不到义广那小小的身影。有两次挥舞着手想找货车司机打听打听，师傅们却都不愿意停车。

站在奇台达坂往前放眼望去，山下就是阿克赛钦盆地。这是一个位于和田南部昆仑山和喀拉昆仑山间的半封闭性山间盆地。东南部的地表径流归宿于山间局部洼地，形成许多咸水湖。这里是地球上最荒凉的地方，寸草不生。新藏线上的无人区指的就是阿克赛钦盆地。

对于这样一块土地，中国人从来就没有怀疑过其属于中国。1860年英国测绘军官约翰逊从拉达克进入阿克赛钦最后到达新疆的和田。他把阿克赛钦视为无主地，将3万平方公里的土地标画进英印的属地，将中印分界线画在了昆仑山一侧，这就是所谓"约翰逊线"。
    1950年后期，中国在阿克赛钦地区修建新藏公路，引起尼赫鲁不满。印度遂以没有依据的所谓“约翰逊线”为依据，断然对阿克赛钦提出领土要求，中印西段边界不和由此产生。乃至有了 1962年中印边界反击战，中国人民成功的捍卫了祖国的神圣领土！

因此，阿克赛钦盆地有很重要的军事地理优势，距离新德里不到300公里，是高悬在印度头上的达摩利斯之剑。由于近期又起的中印领土之争，奇台达坂的山坡间，就满是钢筋水泥筑就的战壕和碉堡掩体，无声的虎视着我们的边境线。

现如今，当我站在这里，望向这人迹罕至的一片荒凉，这样的风景，这样的环境，一辈子能来几次？又有多少人能亲眼目睹？

等了半个小时不见义广的身影，前面还有许多路，我只能前行。

一个人独自骑行在这无人的世界里，好象这个世界上只有我一人。

几次三番的停下来观望，依然是不见义广的踪迹。有几个路段在整修路面，行车要走便道，我便有机会拦到车：

“师傅，麻烦你看到有骑车的人就招呼一声，就说我在住宿的地方等他。”

“师傅，请问你过来的时候看到个骑车的小伙子吗？”后头过来的几个自驾私家车师傅却说都没有看到。

狐疑和担忧的心思就像眼前盆地上空这越积越厚的云朵般，越来越沉了——这天，是在下雨，只不过雨在前头还没有压到跟前而已。我把雨衣和帐篷的外帐拿出来绑到驮包外面：雨过来了雨衣敌不过的话，我就得罩着帐篷避一阵子了。

这样子折腾来折腾去的，时间就悄悄的溜走了，雨也走了，路边湿漉漉的土显示雨是下过了，我没有赶上。大概离攻略上说的那个废弃板房还有20来公里的地方，又碰到了一个修路地段，看着平整好的路基，骑车的人就不用走坑坑洼洼的便道了。

三四公里的路基走完，一台小型挖机正在作业，看到我经过，开挖机的小伙子停下来和我打招呼：“兄弟，歇会儿不？”

我停下来说：“歇倒不歇了，不过拜托你，要是看到后面有骑车的过来，就转告一声我往前头去了。”

“骑车的？”小伙子伸出头来说，“半个小时前倒是看到一个骑车过去了，不知道是不是你的同伴？再往前你走到3150路碑的时候会有手机信号，你就可以打电话联系了！”

谢过小伙子我心里就嘀咕开了：半小时前就过去了？是义广？搭车了？我不敢确认，因为有的骑友也有在509道班扎营的，也许是别人吧。再说义广要是搭车了，肯定也会招呼我一声的啊。

就这么一边想一边往前冲，换过路碑后原来的592是不见了，昨晚在红柳滩遇到反骑新藏线的骑友说是板房在3037新路碑处，可这会儿见到了3037，极目四顾却不见板房！

此刻的这世间只有我，我拥有这全部的世界，却不见那一块容身之地！

唯一的解释是骑友记错了路碑。再走。果然。3047的右边路基下1公里处，不赫然就是今晚的家么！

第一间杂乱而空，没有人。一到第二间门口，几个铁架子上下铺，背门的一张上面，义广正悠闲在抽着烟，看到了我进来，瞅了一眼也没有说话。

“你——”看到他的神情，我咽住了到嘴边的话，换了句：“你到了。”

“到了，我拦了个我们当地的车，过你身边的时候碰到会车没有招呼到你，早到了。”

“哦。到了就好。”我默默的把自行车推进来，整理晚上要睡的铺位。

就在我到了还不到二十分钟，突然刮起了狂风，义广起身把门关上，用棍子顶住，继而几声惊雷滚过屋顶，就有东西噼里啪啦的打在屋顶上，义广就叫了起来：“海哥你快看，下冰雹了！”

扭头一看门下边的缝隙里，果然有绿豆黄豆般大小的冰雹子滚进来！屋子里也一下子就觉得冷了。

义广拿过地上丢弃的被子，压到门下的缝里，堵住外面的冷气和冰雹。两个人就着微弱的亮光，刚好前面的骑友留下来个气罐子还有点气，义广带着炉头，煮了个方便面吃了，就赶紧缩进睡袋里躺着了。

人的欲求其实是很简单的，能避风雨的简陋房子，一张床，一箪食，此刻的世界就是温暖的。

死人沟里睡个觉

废弃板房所在地叫甜水海，海拔是4800米。名字叫得好听，却不见海子，路边盐碱地里的水洼子倒是见到几个，水也自然不是甜的。高海拔的缺氧，长距离的爬坡，无人区的荒凉，这里所有的一切都不是甜的。

我在高寒中醒来，一束阳光透过板房的缝隙打到了墙板上，虽然整夜迷迷糊糊中冲耳所闻的是房子外面肆虐的风雪，可此刻依然见到的是阳光。

高原的早晨本来就冷，昨夜的雨雪更添加了几分寒意，一打开门，一股更大的寒气夹杂着刺眼的阳光让我猝不及防的一颤——外面的艳阳下，骤然一个冰雪世界！

远处的山被戴上了厚厚的绒帽，山谷间的黄土则盖着薄薄的棉被，路上倒是没有积住雪，只在小小的凹处有浅浅的冰，车轮子一压就碎了。

谁又可以想到，七月流火季节里，一夜之隔，你在千山万水之外开着空调吃着西瓜，我在这雪域高原的冰天雪地里向着家的方向狂奔！

这样的情景，这样的情境，谁又可以预约？谁又可以等待？

过去心不可得，未来心不可得，现在心却是有缘！

当看到“西藏境”的标牌时，我又一次来续这一生的缘！

藏地风格的门楼上是“藏西秘境天上阿里欢迎您”欢迎词，门楼前摆着一块巨石，也斩刻着“藏西秘境 天上阿里”八个字，也是过往游客们的打卡点，可惜的是，被一个河南焦作叫“剑飞”的游客用白漆喷了大大的留名，一睹之下如骨梗喉般难受。

好在难受的心情没有多久就被红山湖碧蓝的湖水冲淡了，碧蓝的天倒映在碧蓝的水里，碧蓝的水闪动在碧蓝的天上，摆一组远山做屏风，撕扯来白云做点缀，静静的守候在这天上。

等我。

此刻，我便来了！来赴前世定下的约！

比起红山湖，目的地泉水湖虽气魄大了些，景致倒是逊色不少。处在一片开阔的盆地里，平静无波的湖水是深蓝色，显示出湖有一定的深度，两栋当初因为设计错误而被上涨的湖水淹掉一半的楼房浸在湖水里，在暮色中透出来一股诡谲的气息，加上湖边有几只巨型乌鸦时而盘旋而起、时而又嘶叫落下，让人心里又添些许的凄惶。

泉水湖原来叫死人沟，这里有个流传已久，骇人听闻的故事：50年前，解放军进藏先遣部队在此露宿，第二天高原缺氧导致全军覆没无一人醒来……

死人沟的名字也因此而来， 5100米的海拔，空气中的含氧量约为平原的40%，这里完全可以说是生命的禁区。

今夜，我将于此渡劫！

明早，我是否能够醒来？

界山达坂撒个尿

2019年的7月17日，清晨的阳光成功的将睡在死人沟里的我唤醒。

和我一起醒来的，除了义广外，还有另外的七个骑友，来自四川、贵州、吉林、内蒙等地，有在这里休整的，有在前一天在火烧云检查站扎营比我们早到的。最牛的是那个在这里已经住了两天了的四川老哥，一个人带着全套的户外装备，走到哪里就随遇而安，看到什么入眼的风景就停下来画画，据他说已经是第三次独自骑行新藏线了，一年大概有多半年的时间是在外飘零的。

如果不是孤家寡人一个，这境界大概就是活到大彻大悟了吧，这天地便被他当做了家，这形形色色的路人就是他的家人，虽然行走在江湖，他的灵魂也就依然在家中游荡。

夜里毫不例外的又下了一场雪，山顶上又盖着白色的帽子，八点整装出发了都还是寒气逼人。出发已经是九天了，高海拔已经没有那么强的意识不记挂它了，回家的征程上，每天这么多路程，每天横亘着这么多垭口达坂，在路上了，扛得住，就没有那么多的枝枝丫丫，回家的信念始终可以压倒一切险阻。

海拔5347米的界山达坂又一次刷新了我的骑行高度。这里是传统意义上的新疆和西藏的分界点，一座高山隔开了两个民族，北面是信仰伊斯兰教的维吾尔族，南面是信仰佛教的藏族，翻过这里，藏文化的气息就扑面而来。

泉水湖到今晚目的松西村只有58公里，大伙儿一出发没费多少周折就一股脑儿上了界山达坂。集体完成了界山达坂撒个尿的约定后，一下界山达坂，七八个人的队伍就拉散开了。

超好的视野和路面让我肆无忌惮的放飞自我，把一干人等远远的甩开了。

一个人静静坐在路边，看着高天下龙木措像一块原生的蓝宝石般，嵌在眼前，远天里，是随意挥洒的云朵和连绵的山峰，拼凑出这一方无声的精致。

观湖是要在高处的，湖的灵魂才会跃动于眼悦动于心。

此刻的世界，静静的，连高原的风也偃旗息鼓了。

此刻的我，静静的坐着，静静的远眺，想要想点什么，可思绪也停住了流动，空空如也的心胸间也是静静的，翻不来一丝一毫意和识。

12点半爬上松西达坂后，13点半我就到了松西村。也就正式的走出了新藏线上的无人区。路边的坡地山体上也开始可见青黄青黄的草了。

国道旁连绵一些低矮的房屋，就有了“藏西第一村”的头衔，西去的旅人就此将带着西藏记忆，东去的行者也就此开启一串全新的藏地密码。

当我在攻略上推荐的藏家第一村茶馆里住下，喝完了满满的一壶酥油茶，后面的大部队却还是不见过来。直到夜黑，才有过来喝茶的藏民说前头的饭馆里住下了几个骑车的。

新藏线上最高点

松西村到多玛乡要翻越新藏线上海拔最高达到5400米的红土达坂，路程也有100公里，我就出发的早，反正在多玛乡大伙儿又可以碰到一起的。

出发没多远的一座桥边，却见四川那位画画的老哥比我更早，已经坐在路边画开了。一聊之下他也没有和其他人住在一起。不解的是，眼前平常的景致怎么值得入画？也许是艺术家的眼光不同凡响吧。

这个世界荒凉不堪，行走在其间，我就必须适应和饮尽这无尽的荒凉滋生的孤独与寂寞。缘来则应，过去不留。大伙儿彼此都只是一个过客，在生命的旅途中邂逅，当你心心念念的记挂时，在别人那边也许早就是云淡风轻了。

新藏线骑行到了这里，好像一直在诠释佛家“空”的理念，天地无物空空如也，脑中无事空空如也，心中无念空空如也。

只是也唯有心空了，完成清零，才能够装得下这世间的万劫红尘。

又一次刷新骑行高度登上红土达坂，不其然间却路遇了一个外国房车团，国外的车牌，开车的坐车的都是老外，一看到我骑着自行车蹬上来，无一例外的都面露笑容的竖起了拇指。有两个还特意过来和我合个影。

9点半下山到下午的2点10分，五个小时不到，我就站在了86公里之外的多玛乡检查站了。也是得益于早行，全程都是艳阳相伴白云作陪，等到午后两三点逆风起时我已经到了。

在多玛乡寄走帐篷和多余的衣物，找一个藏家客栈住下，后面的大部队却是因为走得晚，经受了一番红土达坂的雨雪和羌塘边缘逆风的洗礼，已是晚到了好几个小时。

图文版权归原作者所有，未经授权请勿转载。

未完待续……

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