一路上不时有可以停靠休息的隔离路障，但不远处却不时从地里冒出一些老鼠模样的动物来回流窜。大概是土拨鼠，我自幼还是比较大胆的，但唯独对于老鼠和蛇这对天敌我却有一种莫名的惊悚感，可能是因为幼时对老鼠产生了心理阴影，至今也不能克服缘由。儿时的时候玩伴拿了一条死老鼠摇晃在我面前，自此那之后无论是上学的教室，还是宿舍里，我见了老鼠蹦的可能比一般女生还要高。看到它们成群结队的到处流窜钻地，我浑身不自在的起了一身鸡皮疙瘩。

“再坚持一会儿，等到了前面远离它们的地方再休息。”我自言自语道，终于在一半路程的时候找到了歇脚点，林拉公路上不时有穿梭而过的汽车，而在318国道上却一辆车辆都没有。

我躺在基石上歇息了好久，听到一旁有人经过的声音，我便好奇地睁开了眼。映入眼帘的是一个年级尚轻的藏族姑娘，修长的身材却裹着厚重的藏族棉服，头发尽是凌乱，脸庞也早已被晒得不成模样，衣服上也尽是污渍。但她仿佛脚底生风，仔细观察她的脸庞，尽管已被晒得皮肤黝黑还有一些的干裂爆皮，但实际面容是很漂亮和具有辨识度的，最为重要的是，我一瞬间就被她的眼神所吸引住。我一路走来见过不少眼神澄澈的藏族人，而她的眼睛却像透漏着一股魔力，一种力量，说不上来也道不明的感觉，而是那种经历大山大江磨练之后依然秉承信仰的眼神，一股穿透力瞬间就让我有些恍惚，百思不得其解的为何会有如此虔诚的信徒，像我这种六根不净的俗人可能很难理解。我见她应该是在修行，便没做叨扰，只是微笑着向她致意，望着她远去的背影默默发呆了良久。

在距离米拉山还有十公里的时候，是一段很陡峭的山路，平均的坡度大过前半程些许。我此时显然又高反了，有些昏沉起来。我赶忙掏出背包里的氧气瓶，贪婪着吸着氧气，干脆吸得一干二净，然后保持好状态尽快登至米拉山山口。在距离米拉山山口的三公里，我本想坚持一阵时间就到了，不由被眼前的风光吸引。

米拉山和东达山都是海拔高达5000多米，然而东达山的垭口处仍然被两侧的山包夹，看不出山外的风景。而米拉山此时却可以一览无余地清晰的望着一路爬坡而来的路，在璀璨的太阳的照耀下，对面的山峰和绿树颜色变得更加纯粹起来，天空中的云彩就在一旁的山顶中徘徊。站在高耸的山间，一些都变得渺小起来，颇有一种上帝视角的感觉。在最后的一公里时，我便放开了手脚猛蹬起了自行车，这座山峰之后在接下来的几年时间里，我或许很难再有此机会骑车于此，也或许一生不会再来到这里，那便用尽全力向这滇藏线上的最后一座山峰告别。

我带着沉重的喘息，终于抵达了米拉山的山口。我终于完成了滇藏线上一座座山峰的挑战，那每一百米的骑行爬升流下的每一滴汗水终于结束了。尽管此时距离拉萨还有一百五十公里的路程，但接下来却再也没有任何一座山了。米拉山山口与五公里之前的艳阳高照不同，它用肃杀的寒冷和呼啸的山风来迎接我。伫立于此的神牛雕像上缠绕着无数的彩色经幡，随风飘荡，则愈加显得神圣肃穆。神牛雕像们体型硕大而健壮，头颅高昂的地注视着前方，如同镇守于此的山神一般。气温已经骤降到了零下，而就在之前的五公里时温度还在三十度左右。我凝视着对面的连绵不断的雪峰，尽管如今又有很重的高反症状我却不舍得离开。我重重地吸完了氧气瓶中仅剩的最后一点氧气，而后郑重的向它双手合一告别。

▲米拉山神牛

下山的路途中不禁刮起了肆虐的寒风，米拉山仿佛将太阳完全的劈开了，在爬山时毒辣的阳光仿佛要将人吞噬一般，而此时米拉山的背阴面却如同北国的深冬一般。雨中夹杂着雪花，我尽量在下山时控制好单车的车速，可狂暴的逆风却丝毫不用我如此的紧张，即便是陡峭的下山路车子的速度却比往日慢了些许。我希冀能快些到达日多，此时我已毫无在想今天到拉萨的念头，我担心如此下去会失温于此。我望向米拉山只能望见一侧的山脊上的明光烁亮，时间仿佛如同蜗牛蠕动一样缓慢。在即将失温的状态下，我暗自咬紧嘴唇，希望通过刺激神经来保持大脑的清醒。

默念：“再坚持一会，再坚持一会就到了。”

果不多时，在经历了一波又一波寒风的呼啸，山峰终于也不再让它为非作歹。临近日多镇时，风像是怯了阵的士兵一样早已不知逃窜到了哪里。尽管已是傍晚时分，此时却不如同往日依旧的阳光明媚，望向远方的落日已被连绵不断的硕大身躯的山峰群遮挡住了，只好透出一丝的光亮。一切仿佛又像安静了一般，没有任何的风声穿身而过，更没有冰冷的雨雪击打在脊背上。刚才那些沉重的痛苦和漫长的煎熬感顿时间就消失的无影无踪了。

在经历了一场寒冷的肃杀之后，我显然有些不想再继续前行。但望见眼前道路两旁尽在修缮房屋的日多镇，我竟望不见一家旅店的踪影。关于日多镇和松多镇，我一直以为是表面层次的含义，日多镇可能太阳的光照要多，而松多镇则是松树覆盖的镇子。显然我有些谬论了，日多镇名字的由来还是源于佛教寺庙的缘故，有一座日多寺正是坐落于此。尽管已经是傍晚时分，但却还是光亮的很，我索性便继续前行出发。路途变得顺坦了起来，略带一丝下坡的感觉让我不由的保持在近四十的均速上，却丝毫感受不到疲惫，不知是路面的原因还是对于马上完成这次漫长旅程的喜悦感，我想或许两者都有兼得。远方的太阳依然是躲在遥远的山峰间，只不过不再有寒冷刺骨的感觉，马路两旁不时出现几家藏族的房屋，我就像是迅驰而过的鸟儿一般，景色也随之不停的变换。

为了节约时间的缘故，我还是决定吃压缩干粮继续赶路，而码表此时已经没有任何的电了。我停靠在一侧，望着袅袅炊烟的藏民家中，心中不由思念起了儿时的故乡，那场景就像是在梦中一般在我回忆中久久徘徊，儿时在田边玩耍累了时便跑去家中，望见红砖瓦利之间升起的炊烟，此时只管闭上眼，我知道那是母亲做好饭菜的气息。升起的不单是炉火的烟气，更是人间的味道，而在所谓的城市里却难寻它的踪迹。

不知觉间六十公里的路程就过去了，而此时我正身处墨竹工卡县城外，太阳终究还是拗不过繁星的闪烁。尽管还想赶路，但此时的国道两旁却没有一个路灯。车灯终究还是没法很好的照明，在这种情况下我还是打消了一口气到拉萨的念头。此时已经临近十点，墨竹工卡的街头却依然人声鼎沸。连续两百多公里的骑行让我没有闲逛的兴致，匆匆吃过晚饭后便找了家旅店住下了。但也幸亏是做好了没有再继续出发的决定，窗外竟下起了倾盆大雨，着实令人奇怪的是不久前还是繁星满天的墨竹工卡。

责任编辑：张半仙儿