旅行中除了可以记录一路上的景色与行程，也还可以有一些突如其来的想法，零零碎碎的感想，自我认识的心路，作者说：“在我还有力气都时候，想向外走一走，说不定一米之外就是我的理想乡呢？”骑行滇藏杂记《见我》每周五连载，如果你也有想写出来的故事，欢迎通过骑客投稿。

在波密休整一天后继续出发。出了波密县城，沿着帕隆藏布继续西行。天气依旧是来时雾蒙蒙的样子，帕隆藏布江面上缭绕着云烟。嘎朗村外的滩涂上生着繁密的榕树林，从大桥上穿过，桥下是帕隆藏布的支流和布满碎石的嶙峋的河床。我回头再看城外的山岭，这里已经看不到雪山了，但还是有些景色让我流连。其实山和树和河又不是什么罕物，我说不上风光哪里好，但就是与我以往所见皆不同。

通麦大桥，从两岸二十层楼高的崖上筑出来的，横跨在与帕隆藏布汇流前的易贡藏布上。 我走过的几座黄河大桥大都不止四百米长，但第一次在一座桥上觉得自己如何渺小。

本打算在东久乡住下，但和店老板没谈拢，于是决定直接赶到鲁朗。天黑之前没能到达，夜骑已经轻车熟路，也不会如何担心。倒不如说在安静的晚上，耳边只有细微风声和轮胎碾压柏油路的声音，眼前只看着手电筒照亮的区域还格外安心。当眼前开始出现别的光源时便知道接近终点了，在镇子里一家藏民开的民宿住下，小院很干净很漂亮，房间不多，似乎只有隔壁一家住客，很安静。如果还有机会再来，我应该会很喜欢这里。

白天离开鲁朗时才知道这个小镇很大，也被开发的很好。背靠雅鲁藏布大峡谷和南迦巴瓦，被雨林环绕的小镇是大多藏客都会来的地方。离开的时候下着小雨，微寒，于是在观景台休息，喝些热水泡了泡面。有些可惜没能在正午看到这座氤氲的小镇，也有些可惜没能看到羞涩的南迦巴瓦。我是路人，我是过客，大概是缘分未到，不强求了。

淋着小雨盘山而上，不停下来倒也不觉得太冷。从干燥的左贡，到波密再到鲁朗，植被每天都在变化，让我觉得跨越了多少纬度。在路边的水泥墙上看到了太原理工的远征队留下的涂鸦，缘分深厚让我在这条跨越时间的路上和这些来自我故乡的同好相遇两次，也不知道后来者会不会有人能跨越时间遇到我。人群在颜色不同的土地上传承着，有些相似又各有特征。我很乐于接触车协之外的车协，尤其是一些传统色彩浓厚的，看看他们以何种姿态生长或者仅是存活。

色季拉山口依然雨蒙蒙，便失去了最后看到南迦巴瓦的机会。下山三十多公里，有些路段坡陡弯急，路上还遇到许多机车和悠闲散步的牛，和队友拉开很远的距离。海拔下降，雨停，回暖，湿漉漉的鞋袜让我有些许不适。在坡底的小镇停下等队友，此时太阳已经有了些许在左贡时的凶猛。脱下鞋袜摊在太阳下，期待它们能被迅速晒干。

在林芝住的客栈名叫西渡，和波密的兮渡客栈一样是背靠青山，只是林芝气候温和不像波密那般潮湿，似乎更宜居一些。这是进藏以来我们经过的最大的城，繁华街市让我有些恍惚，像是回到了山下的什么地方。在这里修整一天，待在客栈里，就不去想要到什么地方，就只是慵懒的休息。更换了我们断裂的座管，在蜜雪冰城难得吃了一次冰激凌。林芝离拉萨也只剩三百公里，旅途接近尾声，其实并不会不舍，是因为知道自己终究还会再来？

再之后的故事非常短暂，但并不贫乏。三号离开林芝，身旁相伴是绿色的尼洋曲河，林拉高速将河面一分为二，我很好奇在这条路上行驶是什么感受。那条路上的车流与我们无关，所幸318也还好走，不会太羡慕。在一片空地休息，有泉水从山上流下来，低矮的树上挂满了白色的布帛，没有去细看上面写着什么，或许是路人的祈祷，或许是信徒写下的经文。

夜宿松多村，这里和其他藏区的村镇一样空旷，只有我们这些旅人给他带来了喧闹。在客栈门口的小摊上买了些便宜的纪念品，挂坠略有藏风，虽然知道都是些平原地区出产的廉价工业品，也忍不住喜欢，它们来过西藏。那串“松绿石”的手串我如今还会时而戴一戴。